12 лучших винных баров Москвы

«Кто-то лю­бит пра­виль­ный ко­фе, кто-то до ме­ло­чей раз­би­ра­ет­ся в мно­го­об­ра­зии чай­ных вку­сов, кто-то пред­по­чи­та­ет на­пит­ки пок­реп­че, а я люб­лю ви­но. На роль эк­спер­та я, ко­неч­но, не пре­тен­дую, но куль­ту­ра ви­но­де­лия и ис­кусс­тво упот­реб­ле­ния это­го на­пит­ка всег­да бы­ли мне очень ин­те­рес­ны. Имен­но по­это­му мне очень нра­вят­ся по­явив­ши­еся в пос­лед­ние нес­коль­ко лет за­ве­де­ния с кон­цеп­ци­ей вин­ных ба­ров. Этот фор­мат при­шел­ся по ду­ше мно­гим сто­лич­ным жи­те­лям. Вин­ных ба­ров ста­ло мно­го и раз­ных. В каж­дом есть свои осо­бен­нос­ти, свои от­ли­чи­тель­ные приз­на­ки, свои так на­зы­ва­емые «фиш­ки»: где-то де­ла­ют блю­да толь­ко из ку­ри­цы, ку­да-то мож­но прий­ти и со сво­им ви­ном, где-то иг­ра­ет пра­виль­ная му­зы­ка, а в не­ко­то­рых мес­тах, нап­ри­мер, по­да­ют иг­рис­тое на­рав­не с пи­вом. Зная мою сла­бость, друзья час­то про­си­ли ме­ня дать им ре­ко­мен­да­ции, ку­да схо­дить. Та­ким об­ра­зом, у ме­ня по­яви­лась собс­твен­ная, мож­но да­же ска­зать ав­тор­ская, под­бор­ка вин­ных мест. С ра­достью по­де­люсь ею с ва­ми. Кро­ме вин­ной нап­рав­лен­нос­ти их объ­еди­ня­ет еще од­но цен­ное лич­но для ме­ня ка­чес­тво — поч­ти в лю­бом из них мож­но вы­пить мой лю­би­мый италь­ян­ский Primitivo и его аме­ри­кан­ский ана­лог — крас­ный на­сы­щен­ный Zinfandel.»

Анас­та­сия Люс­ти­на, ос­но­ва­тель и ру­ко­во­ди­тель LeClick

Сеть ви­но­тек и вин­ных ба­ров Grand Cru есть не толь­ко в Мос­кве, но и в Пе­тер­бур­ге. Здесь изыс­кан­но, стиль­но и ка­чес­твен­но. В Мос­кве сеть пред­став­ле­на дву­мя рес­то­ра­на­ми. Один — на Ма­лой Брон­ной, вто­рой — в Си­ти. Тот, что на Пат­ри­ар­ших, — нас­то­ящий храм ви­на с от­лич­ной ло­ка­ци­ей. Це­ны здесь со­от­ветс­тву­ют уров­ню за­ве­де­ния, но иног­да мож­но се­бя по­ба­ло­вать. В пос­лед­нее вре­мя, кста­ти, прос­ле­жи­ва­ет­ся тренд на де­мок­ра­ти­за­цию це­но­вой по­ли­ти­ки, что про­дик­то­ва­но, как об­щей ры­ноч­ной си­ту­аци­ей, так и спро­сом со сто­ро­ны гос­тей. Нап­ри­мер, бу­тыл­ка ка­ли­фор­ний­ско­го «1000 Stories» Zinfandel обой­дет­ся в 3757 руб­лей, бо­кал — в 752 руб­ля. Под­хо­дит как для боль­ших ком­па­ний, так и для же­ла­ющих у­еди­нить­ся. На пол­ках — од­ни из са­мых зна­ме­ни­тых вин со все­го ми­ра. Ши­ро­ко пред­став­ле­на Ита­лия: от са­мых не­до­ро­гих эти­ке­ток до икон ви­но­де­лия вро­де Бру­нел­ло от Джан­фран­ко Соль­де­ры. Ка­вис­ты и со­мелье в этих вин­ных ба­рах од­ни из са­мых нат­ре­ни­ро­ван­ных в Рос­сии, мо­гут по ва­шей прось­бе про­чи­тать ин­те­рес­ную по­лу­ча­со­вую лек­цию о сор­тах и ре­ги­онах. Ес­ли, ко­неч­но, вы при­де­те не в кон­це не­де­ли, ког­да в Grand Cru «пол­ная по­сад­ка». К ви­ну, ко­неч­но, нуж­но за­ка­зы­вать «ви­зит­ную кар­точ­ку» за­ве­де­ния — ав­тор­ский сет от Ад­ри­ана Кет­гла­са.

Ес­ли ду­ша тре­бу­ет ви­на и праз­дни­ка — дер­жи­те курс на Big Wine Freaks. Мос­ков­ский фи­ли­ал ле­ген­дар­но­го пе­тер­бург­ско­го за­ве­де­ния сво­им от­кры­ти­ем пе­ре­тя­нул доб­рую по­ло­ви­ну «вин­ной» сто­лич­ной а­уди­то­рии из дру­гих ба­ров с весь­ма со­лид­ной ре­пу­та­ци­ей. Здесь дей­стви­тель­но очень на­ряд­но и яр­ко, но за всем этим чувс­тву­ет­ся об­сто­ятель­ный под­ход — боль­шое вни­ма­ние уде­ле­но имен­но ви­зу­аль­ной сос­тав­ля­ющей, в том чис­ле и по­су­де. Сог­ла­си­тесь, пить ви­но из бо­ка­лов руч­ной ра­бо­ты Zalto вдвой­не при­ят­нее! Ори­ен­та­ция BWF — natural wine, ор­га­ни­чес­кие и би­оди­на­ми­чес­кие, а так­же са­мый боль­шой в го­ро­де вы­бор шам­пан­ских от ма­лень­ких про­из­во­ди­те­лей-ре­ком­би­на­тов. Поч­ти все мож­но за­ка­зать как по бо­ка­лам, так и в бу­тыл­ке. Есть и дос­той­ные эк­зем­пля­ры ви­но­дель­чес­кой клас­си­ки: Бур­гун­дии, Лу­ары, Тос­ка­ны и пр. Чуть ли не каж­дый день от­кры­ва­ют по бо­ка­лам что-то осо­бен­ное. Ме­ню ком­пак­тное, но гра­мот­но про­ду­ман­ное: здесь и обя­за­тель­ные тар­та­ры, сы­ры и олив­ки, и бо­лее серь­ёз­ные по­зи­ции, нап­ри­мер, ось­ми­ног с кар­то­фе­лем и то­мат­ной саль­сой.

В Max's Beef for Money це­ленап­равлен­но нуж­но ид­ти за дву­мя ве­щами — ви­ном и мя­сом. Эту «веч­ную клас­си­ку», бе­зуп­речный тан­дем вро­де бы слож­но ис­портить, но во мно­гих мос­ков­ских за­веде­ни­ях все же умуд­ря­ют­ся. В Max's Beef for Money воп­ро­сов не воз­ни­ка­ет. Ме­ню ком­пак­тное, но в этой ла­конич­ной вы­бор­ке все са­мое луч­шее: за­печ­ный кос­тный мозг с чер­ным трю­фелем, зоб­ная же­леза и бис­ком из кра­ба, том­ле­ные щеч­ки с кар­то­фель­ным пю­ре, се­виче из го­вяди­ны и т.д. и т.п.

Вто­рой по сче­ту, но не по важ­ности пункт — от­личная ли­ней­ка вин. Что не­уди­витель­но — это про­ект та­лан­тли­вого со­мелье Вла­дими­ра Ба­ос­ва. В кар­те тща­тель­но и лю­бов­но соб­ра­ны бе­лые, крас­ные иг­ристые из Ита­лии, Ис­па­нии, Сло­вении, Рос­сии, Чи­ли и дру­гих угол­ков Ста­рого и Но­вого Све­та. Ну и, ко­неч­но же, ло­кация. Где еще за­пивать мяс­ные де­лика­тесы ви­ном, как не на ле­ген­дарно-гас­тро­номи­чес­ких Пат­ри­ках.

Бар, от­кры­тый со­мелье Вя­чес­ла­вом Ба­лю­ком и рес­то­ра­то­ром Алек­сан­дром Гав­ри­ло­вым, по ат­мос­фе­ре схож с у­ют­ны­ми ка­мер­ны­ми ба­ра­ми За­пад­ной Ев­ро­пы — та­кой всег­да мож­но встре­тить на цен­траль­ных улоч­ках, нап­ри­мер, Авс­трии или Бель­гии. Два цен­тра при­тя­же­ния взгля­дов в за­ле — боль­шой вин­ный шкаф на 500 бу­ты­лок и по­лот­но во всю сте­ну на те­му «Тай­ной ве­че­ри» Да Вин­чи.

У вин­ной кар­ты ба­ра есть да­же свой де­виз: No brands, just wine. В ин­те­рес­ной по сво­ей струк­ту­ре кар­те соб­ра­но бо­лее 300 вин. Око­ло трид­ца­ти из них раз­ли­ва­ют по бо­ка­лам (от 150 руб­лей), це­ны же за бу­тыл­ку на­чи­на­ют­ся с 750 руб­лей. Мо­его лю­би­мо­го Zinfandel здесь, прав­да, нет, но це­ни­те­лям та­ко­го на­сы­щен­но­го и при этом соч­но­го крас­но­го ви­на я бы по­со­ве­то­ва­ла нес­коль­ко дос­той­ных аль­тер­на­тив. Чи­лий­ский Си­ра из До­ли­ны Коль­ча­гуа (Syrah Grey Ventisquero Chileб 2015–2100 руб­лей) мно­гие вин­ные жур­на­лис­ты на­зы­ва­ют но­вым трен­дом. Ви­но на­сы­щен­ное, с еже­ви­кой, чер­ни­кой и гвоз­ди­кой в аро­ма­те, при этом тер­пкость в нем бук­валь­но бар­ха­тис­тая. Ес­ли хо­чет­ся вин Ста­ро­го Све­та, то Ка­ринь­ян из При­ора­та (Plaer Celler Acustic Priorat 2015–3900 руб­лей) вам при­дет­ся по вку­су. Ста­рые 40-лет­ние ло­зы Ка­ринь­яна, ор­га­ни­чес­кое ви­ног­ра­дарс­тво, ви­но не ос­вет­ля­ет­ся и не филь­тру­ет­ся. В аро­ма­те — джем из чер­ных ягод, дым и про­ван­ские тра­вы. На от­кры­той кух­не го­то­вят тра­ди­ци­он­ные по­зи­ции «к ви­ну»: ми­ни за­кус­ки с клас­си­чес­ки­ми и ав­тор­ски­ми та­па­са­ми, тар-та­ры, кар­пач­чо и се­ви­че, на­маз­ки, го­ря­чие блю­да, для ко­то­рых, в ос­нов­ном, ис­поль­зу­ют ме­тод низ­ко­тем­пе­ра­тур­ных тех­но­ло­гий.

Чес­тно го­во­ря, «Вин­ные ба­за­ры» — моя сла­бость, по­это­му быть объ­ек­тив­ной мне слож­но. Свя­за­но это в боль­шей сте­пе­ни с тем, что за­ве­де­ния яв­ля­ют­ся частью ду­ши и воп­ло­ще­ни­ем тру­дов их ос­но­ва­те­ля и по сов­мес­ти­тель­ству мо­ей близ­кой под­ру­ги Ев­ге­нии Ка­ча­ло­вой. Дей­стви­тель­но, ус­пеш­ный во всех от­но­ше­ни­ях про­ект — гос­тям нра­вит­ся нас­толь­ко, что от них от­боя нет, и в «Ба­за­ры» слож­но по­пасть без пред­ва­ри­тель­ной бро­ни да­же в буд­ний день. Плюс сеть раз­ви­ва­ет­ся ак­тив­ны­ми тем­па­ми, вы­хо­дит в ре­ги­оны, взра­щи­ва­ет кру­тые кад­ры, да­ет воз­мож­ность ре­али­за­ции и рос­та. Все это обус­лав­ли­ва­ет ка­кую-то осо­бен­ную ат­мос­фе­ру гос­теп­ри­имс­тва, неп­ри­нуж­дён­нос­ти и ощу­ще­ния праз­дни­ка. Осо­бен­но в этом смыс­ле от­ли­чил­ся «Вин­ный ба­зар. Тан­цы» — седь­мое де­ти­ще семьи «Вин­ных ба­за­ров» на Пре­чис­тен­ской на­бе­реж­ной. От­ли­чие от дру­гих ба­ров Ев­ге­нии от­ра­же­но уже в наз­ва­нии — тут дей­стви­тель­но тан­цу­ют: мно­го и ве­се­ло. Все ви­на здесь про­де­гус­ти­ро­ва­ны лич­но шеф-со­мелье Де­ни­сом Юр­чен­ко и отоб­ра­ны не по гром­ким наз­ва­ни­ям, а по оп­ти­маль­но­му со­от­но­ше­нию це­ны и ка­чес­тва. При фор­ми­ро­ва­нии ас­сор­ти­мен­та ко­ман­да так­же об­ра­ща­ла вни­ма­ние на пред­поч­те­ния гос­тей, по­это­му на пол­ках всег­да мож­но най­ти ви­на из по­пу­ляр­ных ре­ги­онов, но так­же, как и рань­ше, в при­ори­те­те для ко­ман­ды ба­ра — зна­комс­тво гос­тей с не са­мы­ми из­вес­тны­ми, но не ме­нее ин­те­рес­ны­ми вин­ны­ми ре­ги­она­ми и спе­ци­али­те­та­ми. Бо­кал Zinfandel тут, нап­ри­мер, обой­дет­ся в 490 руб­лей, бу­тыл­ка — в 1990 руб­лей, а бу­тыл­ка Primitivo — в 2190 руб­лей. В ме­ню: фин­гер-фу­ды, фер­мер­ские сы­ры, на­маз­ки, боль­шие брус­кет­ты, са­ла­ты, за­кус­ки, де­сер­ты и вну­ши­тель­ный для ба­ра вы­бор го­ря­чих блюд.

Это, ско­рее, ви­но­те­ка, чем вин­ный бар. Ди­зайн очень эле­ган­тный, без на­ро­чи­той рос­ко­ши, все вы­дер­жан­но и со вку­сом. Что ка­са­ет­ся вин­ной кар­ты, это нас­то­ящий «вин­ный ат­лас»: око­ло по­лу­то­ра ты­сяч бу­ты­лок со все­го све­та. Здесь нет рес­то­ран­ной на­цен­ки на ви­но, что уже ста­ло тра­ди­ци­ей в вин­ных ба­рах, а вот кор­мят по-рес­то­ран­но­му: рос­тбиф, са­лат с ут­кой и ки­ноа, клас­си­чес­кие де­сер­ты. Здесь же мож­но вы­пить и Zinfandel, и Primitivo. Сто­имость — от 2200 руб­лей за бу­тыл­ку и от 440 руб­лей за бо­кал. Ес­ли ока­же­тесь на Ма­лой Ни­кит­ской, очень со­ве­тую зай­ти на бо­кал-дру­гой.

«Маг­нум» от­кры­ли уже из­вес­тные на мос­ков­ской рес­то­ран­ной сце­не Ан­тон Ля­лин и Ки­рилл Мар­ты­нен­ко, ос­но­вав­шие мяс­ной Torro и рыб­ный Boston. В вин­ной кар­те 130 по­зи­ций, 72 из них дос­туп­ны по бо­ка­лам. По­ми­мо клас­си­чес­ких сти­лей, ре­ги­онов и сор­тов в кар­те есть: ор­га­ни­ка, би­оди­на­ми­ка, пет­на­ты, оран­же­вые ви­на, ред­кие ав­тох­тон­ные сор­та, са­ке, боль­шой вы­бор иг­рис­тых вин. Во­об­ще кар­та очень ори­ги­наль­но, и, что са­мое глав­ное, по­нят­но струк­ту­ри­ро­ва­на: «Для гур­ма­нов», «Для це­ни­те­лей», «На каж­дый день», «По по­во­ду и без» и «Для гос­под, зна­ющих толк в из­вра­ще­ни­ях». То есть, да­же не бу­ду­чи вин­ным эс­те­том, вы дос­та­точ­но быс­тро со­ри­ен­ти­ру­етесь. Здесь как раз сов­сем не про сно­бизм и эли­тар­ность, при­ветс­тву­ет­ся ин­те­рес к ви­ну, же­ла­ние раз­би­рать­ся в нем и про­бо­вать, про­бо­вать, про­бо­вать, са­мос­то­ятель­но фор­ми­руя свой вкус. Barefoot Zinfandel здесь сто­ит 2990 руб­лей за бу­тыл­ку (бо­кал — 550). Вы­бор за­ку­сок вас точ­но не ра­зо­ча­ру­ет, а вот в ту­пик пос­та­вить мо­жет, оп­ре­де­лить­ся дей­стви­тель­но слож­но: здесь и вес­тфаль­ские тос­ты с аво­ка­до, и гре­чот­то с сы­ром грюй­ер и мно­гое дру­гое.

Гру­зия бы­ла и ос­та­ет­ся мо­ей страстью. Куль­ту­ра, ис­то­рия, при­ро­да этой стра­ны ме­ня вос­хи­ща­ют. Что го­во­рить, я да­же свои дни рож­де­ния от­ме­чаю там уже не пер­вый год. Гру­зин­ская гас­тро­но­мия, ви­но­де­лие и в це­лом от­но­ше­ние к куль­ту­ре зас­толья — это от­дель­ная ис­то­рия. В Мос­кве не­дос­тат­ка в рес­то­ра­нах с гру­зин­ской кух­ней нет, но с кон­крет­ной спе­ци­али­за­ци­ей на ви­не — не так уж мно­го. Тем при­ят­нее для ме­ня бы­ло от­кры­тие это­го ба­ра на Ма­ро­сей­ке. Megobari с гру­зин­ско­го пе­ре­во­дит­ся как «друг», и наз­ва­ние от­лич­но от­ра­жа­ет ат­мос­фе­ру это­го мес­та: здесь дей­стви­тель­но при­ят­но соб­рать­ся ком­па­ни­ей дру­зей и про­вес­ти ве­чер, про­из­но­ся ви­ти­ева­тые тос­ты. На от­кры­той кух­не тут вы­пе­ка­ют ад­жар­ские ха­ча­пу­ри с хрус­тя­щим тон­ким тес­том и на­чин­ка­ми на лю­бой вкус. Так­же в пе­чи го­то­вят мег­рель­ские или име­ре­тин­ские ха­ча­пу­ри и до­маш­ние ле­пеш­ки.

Вин­ная кар­та зна­ко­мит со всем раз­но­об­ра­зи­ем гру­зин­ских вин. Здесь соб­ра­но бо­лее 80 на­име­но­ва­ний, мно­го про­из­во­ди­те­лей и сор­тов. В кар­те око­ло со­ро­ка бо­каль­ных по­зи­ций, це­ны де­мок­ра­тич­ные: от 270 руб­лей за бо­кал. Ша­то Нек­ре­си Са­пе­ра­ви, Те­ли­ани Вел­ли Са­пе­ра­ви и Ма­ра­ни Кон­до­ли Са­пе­ра­ви — под каж­дым ви­ном бар-ме­нед­жер рас­пи­сал все его вку­со­вые ка­чес­тва и сфор­ми­ро­вал гас­тро­но­ми­чес­кие со­че­та­ния. Так­же в вин­ной кар­те боль­шое вни­ма­ние уде­ле­но ви­нам, вы­дер­жан­ным в квев­ри, ко­то­рые пред­став­ле­ны да­же не во всех гру­зин­ских рес­то­ра­нах. Та­кие ви­на име­ют спе­ци­фи­чес­кую осо­бен­ность: бе­лые ви­на ста­но­вят­ся оран­же­вы­ми, это один из са­мых мод­ных вин­ных трен­дов с 2016 го­да и по сей день: «Гу­раш­ви­ли», «Ги­у­а­ани» «Чо­ти­аш­ви­ли» и т.д. Ам­бро­зия в ви­де вин квев­ри сто­ит от 3100 и до 8300 руб­лей. От­лич­ные ви­на Besini и брать­ев Ка­ха и Зу­ра Чо­ти­аш­ви­ли. Так­же здесь пред­став­ле­ны де­гус­та­ци­он­ные вин­ные се­ты, с ко­то­ры­ми идут гас­тро­но­ми­чес­кие ком­пли­мен­ты — это удо­воль­ствие сто­ит в пре­де­лах все­го 500 руб­лей.

Бы­ло бы уди­ви­тель­но, ес­ли бы в эпо­ху ожив­ле­ния все­го вин­таж­но­го не от­крыл­ся вин­ный бар с та­ким наз­ва­ни­ем. Ос­но­ва­тель это­го мес­та — из­вес­тный в вин­ных кру­гах зна­ток и кри­тик Ми­ха­ил Вол­ков. Здесь нет упо­ра на кон­крет­ные брен­ды, прос­то пь­ют хо­ро­шее ви­но и го­то­вят то, что уме­ют, а уме­ют, на­до приз­нать, мно­гое. Шеф Алек­сандр Ер­ма­ков уме­ща­ет па­на­зи­ат­скую, италь­ян­скую и скан­ди­нав­скую еду в од­ном ме­ню. В вин­ной кар­те мно­го рис­лин­гов и пи­но ну­аров, и во­об­ще ис­кон­но тер­ру­ар­ных вин. Для не оп­ре­де­лив­ших­ся во вку­сах или же­ла­ющих поп­ро­бо­вать как мож­но боль­ше вы­хо­дом ста­нет вин­ный сет за 1490 руб­лей. При­ят­ное му­зы­каль­ное соп­ро­вож­де­ние — джаз и клас­си­ка — от­лич­но под­хо­дят к ат­мос­фе­ре рас­слаб­лен­ных вин­ных де­гус­та­ций.

Пер­вый вин­ный бар на тер­ри­то­рии Трёх­гор­ной ма­ну­фак­ту­ры, шеф-по­ва­ром ко­то­ро­го стал Та­рас Ки­ри­ен­ко, из­вес­тный по про­ек­ту Ragout. В вин­ной кар­те ба­ра око­ло 250 на­име­но­ва­ний, поч­ти все из них раз­ли­ва­ют по бо­ка­лам. Це­ны на­чи­на­ют­ся от 400 руб­лей за бо­кал си­ци­лий­ско­го Nero d'Avola и при­мер­но от 2100 за бу­тыл­ку ус­лов­но­го иг­рис­то­го White Zinfandel из до­ли­ны Нап­па или 2400 за ка­ли­фор­ний­ский Zinfandel Founder’s Estate. Так­же из мо­их лю­бим­цев тут: Primitivo Sasseo Masseria Altemura (2800 руб­лей) и Zinfandel Lodi old wine Ravenswood (3700 руб­лей). В це­лом, вин­ная кар­та не­де­шё­вая, в ней мно­го ле­ген­дар­но­го и серь­ёз­но­го, нап­ри­мер, Château Latour или Chambolle-Musigny. Есть нес­коль­ко рос­сий­ских и мно­го но­вос­вет­ских эти­ке­ток. Вин­ная кар­та удоб­но струк­ту­ри­ро­ва­на для не­офи­тов, по­ми­мо раз­де­лов с сор­та­ми и ре­ги­она­ми, есть «вку­со­вые бло­ки», нап­ри­мер: «Нот­ки мор­ской ра­куш­ки и хлеб­ной ко­роч­ки», «Нот­ки гру­ши, цве­тов и ле­ден­цов», «Фи­ал­ки, сли­ва, спе­ции, нот­ки ко­жи» и то­му по­доб­ная пре­лесть. Что ка­са­ет­ся ме­ню, то оно впол­не со­от­ветс­тву­ет фор­ма­ту вин­но­го ба­ра: здесь есть и суп из ми­дий с ово­ща­ми и пше­нич­ны­ми грен­ка­ми за 450 руб­лей, и се­ви­че из си­ба­са и раз­ных то­ма­тов за 570 и об­раз­цо­вый го­вя­жий тар­тар.

Два стиль­ных вин­ных ба­ра, ко­то­рые от­крыл быв­ший бар-ме­нед­жер Dome Алек­сандр Ши­кин, рас­по­ло­жи­лись на Пят­ниц­кой ули­це и в Ма­лом Ко­зи­хин­ском пе­ре­ул­ке. Бар в Ко­зи­хин­ском — это ми­ни­ма­лис­тич­ное по­ме­ще­ние, ди­зайн ко­то­ро­го вдох­нов­лён ко­пен­га­ген­ским Noma. Ви­на по бо­ка­лам здесь сто­ят от 300 руб­лей, а за са­мую не­до­ро­гую бу­тыл­ку при­дёт­ся от­дать око­ло 1500 руб­лей. Brix на Пят­ниц­кой име­ну­ет­ся Easy Brix Grill & Wine. На его кух­не есть нас­то­ящий уголь­ный гриль, в ко­то­ром го­то­вят стей­ки, бур­ге­ры, до­ра­до с про­ван­ски­ми тра­ва­ми. Да, Brix по сво­ей кон­цеп­ции — вин­ные ба­ры для мо­ло­дых, но мне по­че­му-то хо­чет­ся наз­вать их рес­то­ра­на­ми для ро­ди­те­лей мо­ло­дых, но это субъ­ек­тив­но.

Oxus, ко­неч­но, не вин­ный бар в клас­си­чес­ком по­ни­ма­нии. Это до­ро­гой рес­то­ран вос­точ­ной кух­ни, од­на­ко, к ви­ну тут са­мое тре­пет­ное от­но­ше­ние. Ак­цент в ме­ню сде­лан на блю­дах уз­бек­ской кух­ни и тра­ди­ци­он­ных вос­точ­ных ре­цеп­тах. Боль­шинс­тво про­дук­тов для OXUS пос­тав­ля­ет­ся из стран Сред­ней Азии. Вин­ная кар­та в Oxus вклю­ча­ет в се­бя как клас­си­ку вин­но­го рын­ка, так и по­зи­ции, по­доб­ран­ные не­пос­редс­твен­но к блю­дам в ме­ню. Они так­же на­сы­ще­ны по вку­су, яр­ки по аро­ма­ти­ке и под­чер­ки­ва­ют вкус выб­ран­ных уго­ще­ний. В кар­те пред­став­ле­но по­ряд­ка 160 по­зи­ций по бу­тыл­кам (от 2500 руб­лей) и 12 по бо­ка­лам (от 320 руб­лей). Боль­шая часть на­име­но­ва­ний — ста­рос­вет­ские. За бу­тыл­ку ка­ли­фор­ний­ско­го Zinfandel Beyer Runch Wente 2014 го­да нуж­но бу­дет зап­ла­тить 4200 руб­лей.